ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ

ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਪਾਹ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ।

ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਬੰਧਾ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੇ ਬਰੋਕੇਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਟਾਈ-ਡਾਈ, ਬੰਧਨੀ ਅਤੇ ਕਲਾਮਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਬਾਇਲੀ ਨਮੂਨੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮਦੁਰਾਈ ਦੀ ਚੁੰਗਦੀ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੀ ਜ਼ਰੀ, ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਾਮਦਾਨੀ।

ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਬਰਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਲਾਕ-ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਫੈਬਰਿਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮੌਸਮੀ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਸਨ।

ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਬਰਿਕ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।

DESIblitz ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਕਪਾਹ ਦੇ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਬੂਤ ਜਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 4450-3000 ਬੀ.ਸੀ.

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਹ ਰੇਸ਼ੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੂਤ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਤੱਕ ਹਨ।

ਪੁਰਾਤੱਤਵ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਮੋਹਨਜੋ-ਦਾਰੋ, ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੰਧ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 1750 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਹੈ।

ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ ਸਥਾਈ ਰੰਗਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੋਰਡੈਂਟਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ।

ਅਨੁਰਾਧਾ ਕੁਰਮਾ, ਉਤਪਾਦ (ਪੋਸ਼ਾਕ), ਫੈਬਿੰਦੀਆ ਦੀ ਚੀਫ, ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ:

"ਭਾਰਤੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਪਾਹ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਕਾਹਿਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫੁਸਟੈਟ 'ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।"

ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਕਰੀ ਹੋਈ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਡਾਈ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਬਰਿਕ 'ਤੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਵਪਾਰਕ ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਤੋਂ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਇੰਡੀਗੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਨੀਲ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਜਕ ਕੈਮਬੇ, ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਯਾਨਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਨੀਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।

ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ

ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਸਮੱਗਰੀ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ, ਬਾਰੀਕ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਫੈਬਰਿਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।

ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਬਰੋਕੇਡ ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਕੁਲੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਕਟ, ਬਾਟਿਕ ਅਤੇ ਟਾਈ-ਡਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਤਪਾਦਨ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਧਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੀ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਕਪਾਹ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ "ਚਿੰਟਜ਼" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਹੋਰ ਰੰਗਦਾਰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਚਿੰਟਜ਼ 'ਤੇ ਰੰਗ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ.

ਫ੍ਰੈਂਚ ਬਿਸ਼ਪ ਪੀਅਰੇ-ਡੈਨੀਏਲ ਹੂਏਟ ਇਸ ਨੂੰ “ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੱਪੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ” ਵਜੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਚੀਨੀ ਪੋਰਸਿਲੇਨ ਅਤੇ ਚਾਹ, ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਚਾਕਲੇਟ ਵਰਗੇ ਚਿਨਟਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤੀ ਕਪੜੇ ਲਈ 'ਕੈਲੀਕੋ ਕ੍ਰੇਜ਼' 1660 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੇਂਟ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਕਪਾਹ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ 100 ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੱਕ।

ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਆਈਕਟ ਵਿਧੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੁਣਕਰਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਪਟੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਬਲ-ਇਕਾਤ ਪਟੋਲਾ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।

ਪਾਟੋਲੂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪਾਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੋਲਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਣੇ ਅਤੇ ਵੇਫਟ ਧਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਅਤੇ ਰੰਗਣ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਬੁਣਦੇ ਹਨ।

ਪਟੋਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਰੰਗ ਡੇਕਾਨੀ ਸੂਤੀ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਨ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੇਕਾਨੀ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਮਨੀ, ਗੁਲਾਬੀ ਅਤੇ ਬਲੂਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੇ ਰੰਗ ਇੱਕ ਅਮੀਰ, ਲਗਭਗ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨੀਲੇ, ਲਾਲ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ।

ਕੋਰੋਮੰਡਲ ਕੋਸਟ ਕਪਾਹ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਵਿੰਗ, ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਵੇਲਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਮੂਨੇ ਪੈਟਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤੀ ਪੈਟਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਗ, ਬਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਟਾਪੂਆਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੋਰਾਜਾ ਦੁਆਰਾ ਵੱਸੇ ਸੁਲਾਵੇਸੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਭੂਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ, ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ।

1850 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਰੇਲਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰ, ਲੰਕਾਸ਼ਾਇਰ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।

ਕਲਾਸੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕਾਲ, ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 200 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੋਂ 1200 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਮੱਧ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਚਕ ਸਨ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ (CE) ਤੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਇੱਕ ਆਮ ਅਭਿਆਸ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ।

ਇਸ ਯੁੱਗ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਜੈਨ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਭਿੰਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਦੇਖਿਆ।

ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਪੌਦਿਆਂ, ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਤੋਂ ਰੰਗ ਕੱਢੇ, ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਪੈਲੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਗੋ ਨੀਲਾ, ਮੈਡਰ ਲਾਲ, ਹਲਦੀ ਪੀਲਾ, ਅਤੇ ਹਰੇ ਅਤੇ ਭੂਰੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੇਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਕੇਸਰ ਅਤੇ ਕੇਸਰ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਗੁਲਾਬੀ, ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ 'ਕੱਚਾ' ਰੰਗਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਸਥਾਈ, ਕੱਚਾ ਜਾਂ ਕੱਚਾ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਰੰਗਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ, ਸਥਾਈ ਰੰਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬਦਲੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸ਼ਾਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੇ ਰਸਮੀ ਮੌਕਿਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਢ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਛਪਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ।

ਯੂਰਪੀਅਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਰੰਗਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।

ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਮ ਸਪਨ, ਹੈਂਡਲੂਮ ਨਾਲ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਫੈਬਰਿਕ ਨਾਲੋਂ 30% ਘੱਟ ਹੈ।

1850 ਤੋਂ 1880 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 40% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਝ ਖੇਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਹੱਥ ਨਾਲ ਛਾਪੇ ਗਏ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਤਮਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪੈਟਰਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੌਨ ਇਰਵਿਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੋਕ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੈਟਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ।

ਭੌਤਿਕ ਪੈਟਰਨ, ਜਾਂ "ਮਸਟਰਸ," ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਨ।

ਮੁਗਲ ਪ੍ਰਭਾਵ

The ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ (1526-1857) ਨੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

1550 ਤੋਂ 1700 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਸਤਾਰ, ਵਧਿਆ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇਖੀ ਗਈ।

ਅਕਬਰ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਵਰਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਗਰਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰੀਗਰ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।

16ਵੀਂ ਅਤੇ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਸਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੱਕ ਬਾਰਟਰਿੰਗ ਮੁਦਰਾ ਵਜੋਂ ਵਧਿਆ।

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ, ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਥਾਈ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੇ ਪਰਸ਼ੀਆ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇਖਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੁਣਾਈ ਲੂਮ, ਰੰਗਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸੰਯੋਜਨ ਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਫੁੱਲਦਾਰ ਅਤੇ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਕਲਾਮਕਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਂਸ ਦੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ।

ਮੁਗਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਫੁੱਲਦਾਰ ਨਮੂਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹੈਂਡਬਲਾਕ-ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕੁਲੀਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ।

ਕੋਰੋਮੰਡਲ ਤੱਟ

ਡੇਕਨ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਮਛਲੀਪਟਨਮ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਨੇ ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵੰਤ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰੀ।

ਕੋਰੋਮੰਡਲ ਤੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜੋ ਯੁੱਧ, ਸੋਕੇ, ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਗੋਲਕੁੰਡਾ, ਬੀਜਾਪੁਰ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਸਮੇਤ ਦੱਕਨ ਦੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸਲਤਨਤਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਡੱਚ ਵੇਰੀਨੀਜ ਓਸਟ-ਇੰਡੀਸਚੇ ਕੰਪਨੀ (ਵੀਓਸੀ) ਨੇ 1606 ਵਿੱਚ ਗੋਲਕੁੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ (EIC) ਨੇ 1611 ਵਿੱਚ ਮਾਛੀਲੀਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।

ਪੁਰਤਗਾਲੀ, ਡੱਚ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਛੀਲੀਪਟਨਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਫ਼ਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ।

ਕੋਰੋਮੰਡਲ ਤੱਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਵਪਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਤੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਲ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪੈਲੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰੀਕ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੋਮੰਡਲ ਤੱਟ ਨੇ ਉੱਤਮ ਚਾਅ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਲੀ ਸ਼ੂਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਲੀਜ਼ਾਰਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰਿਤ, ਮਿਲਾਵਟ ਰਹਿਤ ਕਿਰਮੀ ਰੰਗ ਦਾ ਰੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਇਹ ਚਾਅ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਉੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਛੀਲੀਪਟਨਮ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪੇਟਾਬੋਲੀ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਰੱਖੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਚਾਅ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆਂ।

17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕਲਾਮਕਾਰੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ VOC, ਨੇ ਕੋਰੋਮੰਡਲ ਕੋਸਟ ਦੇ ਕਲਾਮਕਾਰੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ

ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰਾਫਟ ਕਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਪਾਰਕ ਚੈਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨੀ ਵੁੱਡਬਲਾਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ।

ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਬੇਅੰਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ, ਬੈਗ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਪਰਦੇ, ਬੈੱਡਸ਼ੀਟ, ਨੋਟਬੁੱਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਜਾਵਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰੀਗਰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ 'ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਰੰਗ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬਲਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਫੈਬਰਿਕ ਨੂੰ ਧੋਣ, ਬਲੀਚ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮੋਰਡੈਂਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੰਗ ਦੀ ਸਮਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਬਰਿਕ ਉੱਤੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਉਟਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ, ਸਹਿਜ ਪੈਟਰਨਾਂ ਲਈ ਸਟੀਕ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ।

ਛਪਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੈਬਰਿਕ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰੰਗਾਈ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੈਪੁਰ, ਇਸਦੇ ਸੰਗਨੇਰੀ ਅਤੇ ਬਾਗਰੂ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਛੀਪਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੁਨਰ, ਮਾਸਟਰ ਡਾਇਰ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਸੰਗਨੇਰੀ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਸਫੈਦ ਜਾਂ ਆਫ-ਵਾਈਟ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਫੁੱਲਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਗਰੂ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੈਟਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਦੇ

ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਾਲੋਂ ਅਕਸਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਹਰੇਕ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਨੇ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਮੌਸਮੀ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੰਗਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਜੋ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਨ.

ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵੇਰਵੇ ਜੋ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਲਾਕ-ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚਰਿੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।

ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਛੋਹ ਹਰੇਕ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਲਾਮਕਾਰੀ

ਉਪਰੋਕਤ ਕਲਾਮਕਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਫੈਬਰਿਕ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੱਥ-ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲਾਮਕਾਰੀ ਰੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

'ਕਲਮਕਾਰੀ' ਨਾਂ ਫ਼ਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਕਲਮ' ਅਤੇ 'ਕਾਰੀ' (ਕਾਰੀਗਰੀ) ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਲਾਮਕਾਰੀ ਦਾ 3,000 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰ ਕਲਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਲਟਕਣ, ਪੋਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਦੇਵਤਿਆਂ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਫੈਬਰਿਕ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਤੀ ਜਾਂ ਰੇਸ਼ਮ, ਨੂੰ ਗੋਬਰ, ਬਲੀਚ ਅਤੇ ਮਾਈਰੋਬਲਨ ਨਾਲ ਰੰਗਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਲ, ਲਾਲ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀਕਲਹਸਤੀ ਵਿੱਚ, ਬਾਂਸ ਦੀ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਫਰੀਹੈਂਡ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਛਲੀਪਟਨਮ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੁਦਰਤੀ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ, ਮਲਟੀਪਲ ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਕਾਲਹਸਤੀ ਆਪਣੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕਲਮ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਫ੍ਰੀਹੈਂਡ ਕਲਾਮਕਾਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸ਼ੈਲੀ ਮੁਗਲ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੋਲਕੁੰਡਾ ਸਲਤਨਤ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ ਆਪਣੀਆਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਕਲਾਮਕਾਰੀ ਕਲਾ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਾਰਡਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ।

ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਬੁਣਾਈ ਅਤੇ ਕਲਾਮਕਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸੁਮੇਲ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਛੋਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕਲਾਮਕਾਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾੜੀਆਂ, ਪਹਿਰਾਵੇ, ਜੈਕਟਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਜਰਖ

ਅਜਰਖ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਇਸਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ, ਅਮੀਰ ਰੰਗਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

'ਅਜਰਖ' ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ ਸ਼ਬਦ 'ਅਜ਼ਰਕ' ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨੀਲਾ, ਅਜਰਖ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਰੰਗ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਿਲਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਰਬ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਫੈਬਰਿਕ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਪਾਹ, ਨੂੰ ਕੋਮਲਤਾ ਲਈ ਊਠ ਦੇ ਗੋਹੇ, ਸੋਡਾ ਐਸ਼, ਅਤੇ ਕੈਸਟਰ ਆਇਲ ਵਿੱਚ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਿੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਜਰਾਖ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਕਰੀ ਹੋਈ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਪੇਸਟ ਲਗਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਰੰਗਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰੰਗਾਈ, ਧੋਣ ਅਤੇ ਸੁਕਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਡੀਗੋ, ਮੈਡਰ ਰੂਟ, ਹਲਦੀ, ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਐਸੀਟੇਟ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫੈਬਰਿਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੱਛ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਰਖ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਕੱਛ ਤੋਂ ਅਜਰਖ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਆਪਣੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਫੁੱਲਦਾਰ ਨਮੂਨਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਜਰਖ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਕਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਟਰਨ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

Batik

ਬਾਟਿਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਪਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ।

ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Batik ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਲਾ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਮੂਨਿਆਂ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਰੰਗਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਰੋਧਕ ਰੰਗਾਈ ਤਕਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕਲਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪੈਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸਥਾਨਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਕਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।

ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ, ਬਾਟਿਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਇਸਦੇ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਟਿਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਫੈਬਰਿਕ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਤੀ ਜਾਂ ਰੇਸ਼ਮ, ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੰਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਰੇਮ 'ਤੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗਰਮ ਮੋਮ ਨੂੰ ਪੈਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਸਟੈਂਪ ਵਰਗੇ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਫੈਬਰਿਕ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਮ ਅਤੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਨਾਲ।

ਮੋਮ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪੈਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਮੋਮ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਬਰਿਕ ਨੂੰ ਧੋਤਾ, ਸੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਖੇਤਰ

ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਢਾਕਾ, ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ੀ ਕੰਠ ਅਤੇ ਬਲਾਕ-ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਢਾਈ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜੈਸੋਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।

ਸਿੰਧ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਠੱਟਾ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਰਖ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ।

ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਨੀਲੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਟੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿੰਧੀ ਅਜਰਾਖ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਲਾਂ, ਪੱਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਾਟਿਕ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਲਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਬਾਟਿਕ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਜੀਵੰਤ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਥਾਨਕ ਬਨਸਪਤੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰੀਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਹੈਂਡਲੂਮ ਸੈਕਟਰ 4.3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 70% ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਰਵਾਇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰੀਗਰ ਨਵੀਂ ਸਮੱਗਰੀ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਅਮੀਰ ਅਤੀਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਫੈਸ਼ਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਲਾ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਅੰਤ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ।